近幾年，從台北Cama現烘咖啡連鎖店興起後，正式宣告咖啡館兼烘兼煮的時代來臨，台北咖啡館掀起一股「自烘潮」，這類似「Open Kitchen」概念，如同冰果室要把水果大剌剌擺在店門口、海鮮餐廳要把水族箱設在你絕對看得到的地方，連喝咖啡都要看到豆子烘焙的過程，好像才代表新鮮。
這對店家來說是件好事，讓咖啡師從過去接觸熟豆延伸到生豆，如果以廚師來舉例，就是原本進貨只能見到冷凍紅蘿蔔丁，進步到可以拿到整條生紅蘿蔔，不僅對味道能有更細緻精準的掌握，也咖啡豆的階段性變化也有更全貌的了解，當然更重要的是少了烘豆的工本費。
烘豆師是幕後的無名英雄，咖啡好喝與否的關鍵，烘豆比烹煮技術更重要。圖為烘豆師陳建源。
既然是好事一樁，為何上一段又寫到「好像才代表新鮮」？用了「好像」兩字，就是要打破許多人對自烘店的迷思，咖啡也是一種食材，既是食材就有好壞、新鮮之分，就算把鍋鏟搬到店門口去，不代表食材新鮮、也不代表廚藝就是一流，尤其許多店家雖跟上這股風潮，動輒一、二十萬的烘豆機買是買了，但對烘豆這門學問仍是門外漢，而那些喝咖啡的初學者，就成了喝實驗品的白老鼠。
烘豆師是一項專業的技術，要成就一杯完美的咖啡，要具備豆子好、烘得好、煮得好幾項要素，重要性又依次遞減，烘豆師是幕後的無名英雄，問了烘豆師陳建源，烘豆的快樂是甚麼？「無非是聽到客人說咖啡好好喝。」他回答。