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在鼻腔內躍動的,
是融合了活潑果香與陳年後所散發的枯葉濕土菌菇等氣息。
口感中則帶點酸甜均衡的李子乾、紅莓果乾,
酸度中高, 礦物風味明顯。
這是1996年份的薄酒萊村莊級好酒，
以100%的Gamay嘉美葡萄所釀。
18年的陳放卻讓人感覺不到歲月蹉跎的刻痕，
不見衰老的氣若游絲，
反之有著極為青春昂揚的快意風情。
這酒開了一夜，續在分享瓶內度過漫漫兩個星期後，
風味依舊不減，香氣更加可口雅緻。
陳年後的Gamay頗有Pinot Noir的氣質，
清新醇淨的口感，酒體靈巧，
單寧柔順滑細，尾韻展現出淡雅的香氣，
彷彿置身於和煦的春陽下，
盡情享受那全身上下張開的毛孔迎向自然的釋放。
在地理上，勃根地和薄酒萊緊鄰著彼此；
在法國行政區的劃分上，薄酒萊隸屬勃根地行政區；
對酒商或懂酒的人而言，薄酒萊算是勃根地葡萄酒的六大產區之一。
對一般消費者而言，
勃根地很有名，名家名酒不一定說得出來，
但都知道酒款均價格不斐。
而薄酒萊的名氣也不差 --
"喔，就是每年11月的第三個星期四一定要喝的酒嘛！＂
瞧瞧，連不太喝葡萄酒的朋友都聽說過他的大名，
其名聲之顯赫絕不比現在紅透半邊天的全家草莓霜淇淋來的遜色。
然而，從薄酒萊的釀酒歷史來看，
勃根地所代表的是壓迫者的符號，是階級意識主導下菁英的傲慢。
在現今薄酒來釀酒人的心中，
情感上，他們不願與名莊名園遍佈的勃根地產區有所牽連，
同樣的，他們也無須依附在勃根地的光環下。
不得不提的還有這兩個產地做為釀酒的主要紅葡萄品種 --
勃根地的黑皮諾(Pinot Noir)與薄酒萊的嘉美(Gamay),
在人為操作下，兩者受到的對待可謂是天壤之別,
平平是葡萄，境遇卻是大不同，
不禁讓人大嘆：上天是不公平的。
時間回到14世紀時的勃根地，
授封為勃根地公爵(Duke of Burgundy)的菲利浦二世(Philip the Bold)，
因個人的偏愛，他＂揀選＂黑皮諾為勃根地的主要釀酒葡萄。
相較於這個敏感嬌嫩難以捉摸而不易種植的葡萄品種，
當地的葡萄農，
寧願在他們的田地上栽種生長容易產量豐的Gamay嘉美葡萄，
用這個品種可釀出無須陳放即能擁有果香活潑奔放,而能及時暢飲的日常酒款。
伴隨產量大銷售量激增的效應，
當地農民當然樂意大量栽種這能快速帶來現金流的葡萄品種。
然而此一舉動惹惱了當時的執政者。
西元１３９５年，菲利浦二世(Philip the Bold)頒布了一紙禁止在勃根地地區種植Gamay的命令，
他乾脆直接給Gamay葡萄扣了個罪名－－
是非常邪惡與非常不忠的植物。
the very evil and very disloyal plant called gamay.
每每讀到這段歷史, 看到為君者對植物提出近乎愚民般的控訴,
實在難以想像何以這位公爵對於Gamay怨念如此之深。
六年後，繼任的菲利浦三世(Phillip the Good)則維持原判，
自此Gamay葡萄正式被驅逐出境，發放邊疆。
它一路往南行，最終落腳在一塊長寬３４英哩x７～９英哩，
大部分為砂質黏土覆蓋著花崗岩的土地上,
那兒有著冬季乾冷, 夏季炎炎的氣候,
在這裡Gamay找到它的棲身之所，
這就是薄酒萊區。
Gamay葡萄在此展開了它的新生，
用它的方式寫著屬於自己的傳奇.
最富盛名的薄酒萊新酒(Beaujolais Nouveau)，
以它特有的清新活潑單寧柔順與酒體輕巧的風格風行全球。
而當地的釀酒事業也傾注全力製造新酒，
縮短泡皮，發酵時間，
快速從發酵桶中取出酒液裝瓶配送到世界各個角落。
從現代的眼光看來，這不會是我們想細細品嘗的酒款，
但不能否認的，在那個年代，
品飲薄酒萊新酒儼然成了一種時尚，
而形容Gamay／薄酒萊猶如＂麻雀變鳳凰＂般的大逆轉，
也不為過。
然而薄酒萊新酒的這塊招牌，
在90年代末開始逐漸黯淡，
消費者口味的轉變是必然，
而最大的原因則歸咎於過度自滿的心態，
當市場上流入大量品質不佳的新酒，自然引起諸多反彈.
2001年份有將近一百萬箱的新酒因滯銷而被銷毀，
接下來的幾年間，內部檢討反省聲浪始終不斷，
因此，薄酒萊的釀酒風格與策略開始有所改變。
當然目前薄酒萊的釀酒師，不再耽溺於新酒了，
近幾年來，他們逐漸捨棄薄酒萊常用的二氧化碳浸泡法，
回歸傳統的釀造手法與理念，
認真嚴肅地思考如何讓Gamay也能表現出法國人最重視的風土特色。
我遙想這段劇情曲折的歷史，
透過手裡這杯展現了薄酒萊區另一種風情的陳年Gamay，
我重新探索這個值得細細品飲的產區。
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發表於 2015-5-10 07:58:27
發表於 2015-6-1 16:43:55