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一款好的葡萄酒，也是一件藝術品，如果你鑒賞的時候，對於其背景資料一無所知，鑒賞的效果肯定也會大打折扣。
一款好的葡萄酒，也是一件藝術品 在歐洲，一般會將葡萄酒分成兩類：一類是日常飲用的餐酒(Table Wine)，一類是優質產區葡萄酒(Quality Wine Produced In Specific Region，簡稱為：QWPSR)，也就是說一類是吃飯時隨便喝一喝的酒，一類是可以慢慢品嘗鑒賞的酒，如果說前者是日用品，則後者可以稱為藝術品。
實際上，一瓶葡萄酒，價格過千，甚至上萬，這裡面除了必須有的品質價值之外，其實還有許多附加的東西，比如品牌、產量、銷售、產區、年份、栽培及釀造等等因素，而要鑒賞一瓶高品質的葡萄酒，除了對酒本身的品嘗之外，如果我們知道酒莊的歷史、產區的特性、當地的文化、葡萄的品種及比例，乃至莊主的喜好等等，我們就會更深刻地體會葡萄酒的奇妙與愉悅，這跟鑒賞一件藝術品是相類似的。
去過巴黎盧浮宮的遊客可能深有感受的是，同樣面對應接不暇的舉世奇珍，在斷臂的維納斯與缺頭的勝利女神的雕像前，在神秘的蒙娜麗莎的畫前，人頭涌涌，而眾多的藝術珍品卻被我們一笑而過，原因很簡單：我們都知道這幾件藝術品的背景資料都或多或少地有所了解，觀賞的角度與熱情就完全不一樣了。
一款好的葡萄酒，也是一件藝術品，如果你鑒賞的時候，對於其背景資料一無所知，鑒賞的效果肯定也會大打折扣，這也是我不主張普通的愛好者玩盲品的一個主要的原因，盲品對於提高葡萄酒的品嘗能力是必不可少的，作為專業的訓練，或者是比較有特色而價格不太高的葡萄酒，猜一猜，開開心，是可以的，但是一款頂級的好酒，也東施效顰地搞盲品，何異於暴殄天物。
藝術品的鑒賞，古今中外的學術論著可謂汗牛充棟，流派也相當多，總體而言，都會討論作品、作者與讀者三者及其關係來探討，以西方文論為例，18世紀末的浪漫主義至19世紀的現實主義時代的文藝理論是以作者為核心的，19世紀末至20世紀中葉的現代派文學，以作品為研究核心的文藝理論佔據了主要地位，而20世紀中葉至今的後現代主義藝術時期，讀者接受理論上升為主導思潮，但是，這三者中不管哪一個佔主要地位，都跟其他兩者有密切的聯繫，看看當代的藝術評論方面的文章，有哪篇在評論藝術品的同時，不提到作者的呢？
回到葡萄酒的鑒賞，我驚異地發現：我們在品嘗一瓶葡萄酒並作出評論的時候，卻很少提到酒的作者，也就是釀酒師或者莊園主。
在國內，葡萄酒愛好者在十個人之中，至少有九個知道拉菲，但是，在十個知道拉菲的人當中，至少有九個不知道拉菲的釀酒師是誰？有什麼來歷？
我們難道不覺得奇怪嗎？難道決定在什麼程度的成熟度(糖度)採摘葡萄、各品種葡萄之間以什麼比例來混合、在什麼溫度下發酵以及在何種容器中陳釀的釀酒師對葡萄酒(作品)的影響還不夠明顯嗎？
為什麼傳說中勃艮第的修道士要親口品嘗土壤？他們的選擇難道對他們的作品(葡萄酒)沒有深刻的影響？他們那種近乎狂熱的苛求難道不會注入到葡萄酒的風格中？
酒界傳奇米歇爾-羅郎(Michel Rolland)足跡遍佈全球，據說要付出上百萬美元的代價，才能請他到酒莊每年指導4次，毋庸質疑的是，他指導的酒莊肯定帶有他個人的特性與風格。
法國教授埃米爾-培諾，在我考美國ISG伺酒師中級證書的時候，是屬於必考的內容之一，對義大利和西班牙葡萄酒的影響非常大，比如裏奧哈的許多酒莊，在他的指導下，拋棄了古老的當地風格，採用單一葡萄園裏的葡萄，在法國橡木桶中進行較短時間的陳釀，結果一大批更成熟、果香更濃郁的葡萄酒誕生了。
品種、陽光、土壤及氣候，是人力難以改變的，釀酒師不是化腐朽為神奇的魔術師，但是，他卻能將大自然的恩惠淋漓盡致地表達出來。
實際上，釀酒師的個人喜好，最終都會表現在其所釀造的葡萄酒的風格中，這樣的例子繁不勝舉。
我公司包銷了位於桔城(隆河產區)的一個小酒莊的葡萄酒，莊主同時也是釀酒師，產量不大，他產我銷，合作非常愉快，後來，我提出要釀一款完全按照我的喜好來釀製的葡萄酒，手工逐粒挑選酒莊最好的歌海娜、西拉和佳利釀三種葡萄(怎麼挑我不知道)，用法國全新的橡木桶陳釀兩年，開始他不同意，因為擔心橡木的香氣會過分的濃郁，最後我妥協改為十八個月，並且釀出來的酒不管如何，我都保證照單全收，當然，心裏不是很有把握，只釀了大約120箱左右，結果是聞之有非常濃郁且持久的橡木香氣，嘗之是很厚重的酒體，果味也很飽滿，悠長的回味，適合我兩年前的追求，市場反應也非常好，有人說：這酒有點象澳洲酒，我持有保留的認同。在包裝方面，採用著名畫家雅克-路易-大衛(Jacques-Louis David)1801年的名作《拿破侖橫越聖山》(Napoleon Crossing the Saint Bernard)作為酒標。
雖然還是法國人釀造的葡萄酒，也部分地堅持他作為釀酒師的原則，可是，我個人的喜好還是決定了這款葡萄酒從裏到外的基本風格。
那麼，我們討論葡萄酒的時候，為什麼總會遺忘了它的作者呢？其實，這也當代學術潮流的反映。
根據接受美學的理論，作品的意義一是作品本身，二是讀者賦予；作品本身的意義不是固定不變的，讀者的賦予才是重要的；僅從作者、作品的角度研究作品意義，是“作品拜物數”。這樣，“作者意圖”已不再重要，作品內涵已不再固定，讀者的接受成為作品意義的根本並因此獲得了本體地位。
如果我們將這樣的理論套用到葡萄酒的鑒賞上，就是葡萄酒在開瓶之前，在倉庫內、酒櫃裏、餐桌上，只是一個客觀的對象而已，只有品嘗者才能將它從物質屬性和靜止狀態中解放出來，品嘗活動賦予它以意義，不同的品嘗者，有不同的品嘗感受，這時，酒是誰釀的已經不太重要了，唯一現實的就是品嘗者的能力、心態和喜好，對於喝不出波爾多左右岸區別的品嘗者來說，左岸和右岸都已經沒有意義了，更何況釀酒師呢？因此，品嘗者才是最重要的。
這種理論對於普通的愛好者來說，是一個很好的藉口：我又不想成為專業人士，何必知道那麼多呢？有酒就喝嘛，感到愉快就可以了，何必要刨根問底呢？
問題是：當國內大多數的酒評作家們，在品嘗和點評葡萄酒的時候，完全遺忘了影響葡萄酒風格的莊園主或釀酒師，而一味強調品種、產區與風土這些原材料的時候，從理論上講，已經有悖于藝術鑒賞的原理了。
文出：品酒文化網 |
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發表於 2011-3-21 22:06:27
