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咖啡文化迅速延燒整個臺灣，不過是短短十多年間的事。
20世紀80年代末，檸檬黃招牌的麥當勞，像一股自由的空氣占領臺灣街頭。擺脫包袱，年輕人開始三五成群，用二三十元就可以無限續杯的美式淡咖啡揮霍青春。
90年代，隨著35元的“丹堤”、“怡客”咖啡出現，日式“真鍋”、美式的“星巴克”、“咖啡共和國”連鎖店紛紛開張，咖啡除了強調“別無分號”，也可以主張“統一規格、品質穩定”。異國美食風行，除了意大利的Cappuccino Latte、法國的Café Au Lait隨處可見，即使是較冷門的希臘、越南……咖啡沿街沿巷去尋問，總不難發現它們的身影。世紀邊界的臺灣，散播著多樣的、無國界的咖啡芳香。
活在這樣的年代，對於嗜咖啡成癖的人來說，他們印象中臺灣的城市地圖，不是生冷的“某街某巷某號”，而是一家家溫存記憶的咖啡館。
例如臺北東區的人可能這樣說：“你從普羅拐個彎，看見咖啡屋，對麵就是香草市場街了。”一杯杯冒著熱氣的咖啡，讓臺灣的街道有了芳香和溫度。咖啡的風景，是一種關於這個年代最沒有壓力的解讀方式。
來源：咖啡文化 |
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發表於 2011-6-7 18:41:50
發表於 2011-6-10 23:25:53
