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通常說，將葡萄酒從一個玻璃容器導入醒酒器的過程我們就叫醒酒，而原來的容器當中將會被隔離出一部分酒液，這些液體當中含有一定的沉澱物，另外一部分“清純”的酒液就被倒入醒酒器中。
作為侍酒者來說，對於陳年的杯中有沉澱物的酒都要進行醒酒這個流程。而沉澱物的成因可能是特別悠久年代的酒在儲藏所造成的沉澱，也有可能是廠家在葡萄酒釀製過程中沒有進行過濾以及澄清工序而造成的，這個過程也被稱為“換瓶”。在如今這個葡萄酒釀造業愈來愈規範的年代，為了去除沉澱物的醒酒已經越來越少見了。
現在普遍被支援的“空氣接觸”理論是：醒酒的過程中我們可以讓酒體中比較粗糲的口感(主要是單寧以及酒體中生成的不必要的硫醇)被打磨得更平滑而適合飲用。但是也有相當多的人認為，醒酒是讓葡萄酒“呼吸”的過程。基於這樣的理論基礎，很多侍酒者都會在將葡萄酒倒入醒酒器當中之後緩慢晃動手腕而讓器中的紅酒充分地攪動，以讓葡萄酒的分子充分和空氣接觸。有些專家則大力提倡為單寧強度較高的Barolo、波爾多葡萄酒、赤霞珠、波特以及隆河酒醒酒。她還言之鑿鑿地指出，醒酒過程會對Chianti、黑皮諾和Rioja葡萄酒有負面的影響。
而比較務實的觀點則認為，幾分鐘甚至幾小時的醒酒不會對酒體中的單寧有什麼改變作用，大多數情況下，單寧的柔化應該是在紅酒釀造中，整個過程也需要足足幾天甚至幾個星期。有些作家則提倡醒酒在侍酒過程中的文化和美學意義，而把醒酒過程提升成行為藝術的層面。而有些專家則認定葡萄酒在杯中的晃動和杯中與空氣的接觸面積反而更適合於醒酒的過程。
在紅酒的歷史中，濾酒器早在西元初期就開始扮演著侍酒中的重要角色。最早時候，葡萄酒是從酒桶中直接倒入一個雙耳壺，這樣只要一位侍者就可以把酒送到活色生香的貴族的餐桌上。古羅馬是最早採用玻璃器皿盛酒的國家，而這也成為上次我為好友挑選義大利玻璃酒具作為結婚賀禮的原因之一：因其悠久的玻璃吹制傳統。羅馬帝國沒落後，主流的濾酒器的流行慢慢轉變為銅質、銀質、金質甚至陶器，而文藝復興時期出現的彩色玻璃制的濾酒器再次喚回了玻璃器皿用具的潮流。也許是參照了女人身體而進行的設計，穩重寬厚的下身配上細長脖頸的設計也慢慢成為濾酒器的主流，這個設計的好處就是大大增加了葡萄酒和空氣接觸的面積，讓兩者之間有充分溝通的空間。除了後來英國玻璃工匠推出了限制空氣流量的漂亮瓶塞，濾酒器的形狀並沒有太大的改變。
來源：品酒文化網 |
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發表於 2011-10-11 18:43:23
發表於 2011-10-24 22:55:40
