「國外地區」布宜諾斯艾利斯

永恆者

許多人印象中的南美，都是落後的。但布宜諾斯艾利斯卻擁有如巴黎般的獨特素質；身旁隨時都是幾百年歷史的歐式殖民建築，但人卻是一派大都會、衣著光鮮的現代模樣，尤其走在中央區（Mirocentro）的佛羅里達街（Florida）、拉威爾街（Lavelle）及聖塔菲區（Santa Fe）等購物街上的一群，更像巴黎人。

科隆歌劇院氣派
我隨同「英語觀光團」進入中央區科隆歌劇院（Teatro Colon）的主劇場，7層高的劇院，全場約共3500個座位，沿著圓拱形的油畫天花板，環形逐層向地面伸延，一派義大利以及法國傳統大劇院的建築風格。
這個號稱世界第二大的豪華劇場，內貌自1908年啟用後一直未改變；期間即使國家曾陷入經濟衰退時期，科隆歌劇院依然座無虛席，可見它對阿根廷國民的重要性。
當我從中央區往南來到波卡區（La Boca），不期然令我聯想起紐約的哈林區。19世紀時，這裡是來自西班牙南部及義大利南部貧窮移民的聚居地，算是布宜諾斯艾利斯最草根的地區。雖然如此，區內卡敏多街（Caminito）行人道上豎立的七彩鐵皮屋，倒給人莫大好感。

波卡移民區豔麗
當年波卡區的新移民生活困苦，沒有多餘金錢粉飾家居，便使用停泊於附近舊港輪船上色用剩的油漆，塗在自己的木屋或鐵皮屋外牆，久而久之，便誕生了區內七彩豔麗的鐵皮屋和樓房，窮都可以窮得很精采。
而從中央區往北，距離市中心以北不到15分鐘的車程，耳邊的聲浪突然沉寂，眼前出現一片綠油油的青草地，這裡是布宜諾斯艾利斯最幽靜悠閒的域高利達區（Recoleta）。

艾維塔陵墓華麗
遊客來到域高利達的墳墓區（Cementerio de la Recoleta），大多會被這裡異常優雅的景致迷住，但墳墓區也反映了阿根廷的階級觀念，因為只有世襲的名門望族，才有資格安葬在這個墓園。
也因此，演員出身、於40年代中攀升到貝隆總統（Juan Peron）第一夫人的奇女子艾維塔（Evita），安葬於此也曾惹起阿根廷不少爭議。
在偌大的墓園裡尋找艾維塔的陵墓，並不容易。艾維塔的陵墓沒有浮誇的雕飾，四周沉鬱的深褐色令我想起她的身世，以及瑪丹娜（Madonna）在電影《阿根廷別為我哭泣》（Evita）的歌聲。
而市中心以東的馬德羅港（Puerto Madero）建於1880年，古老的馬德羅港已經變身高級餐飲區，整個碼頭依昔日倫敦港口的藍圖而設計，4個大型貨倉沿河而建。
馬德羅港一直服務至1910年才被新港（New Port）取代；1990年政府決定把荒廢的馬德羅港重建為商業住宅區，4個老舊的紅磚大貨倉，已規劃為20多間高級餐廳、戲院等，並刻意保留昔日貨櫃吊臂及部分碼頭設施，營造懷舊氣氛。

熱門點推薦
優美探戈 隨處可見
在布宜諾斯艾利斯初次與街頭探戈結緣，感覺出奇優美動人；在小鎮風味的餐廳內，探戈舞者在我身邊轉呀轉，還邀請我一起共
街頭表演 水準不俗
要在布宜諾斯艾利斯欣賞探戈有很多方式和路徑。我最喜歡逛街時，也能看到的街頭探戈，那是一種從天而降的驚喜。要欣賞街頭探戈，不妨前往佛羅里達街購物大街，雖然是街頭表演，但水準可不俗，舞蹈員穿上傳統服裝，在歐式百貨公司門前大跳探戈，當然是為了餬口，欣賞的話不妨打賞一點小費。
除此之外，餐廳或咖啡館也是欣賞探戈的好地方。像是充滿懷舊風味的百年咖啡店「Cafe Tortoni」，小舞台上表演較多樣，除了探戈，還有話劇、歌唱等表演。而以著名的探戈歌手卡洛斯˙加戴爾（Carlos Gardel）命名的高級餐廳「Esquina Carlos Gardel」，環境參考劇院設計，豪華典雅，無論現場演奏及舞蹈水準也相當高。

舞，難忘不已。
道地美食
炭爐烤牛 滑嫩多汁
特色是把整隻牛用「十字」鐵架撐起，後腿向上、前腿向下倒吊插在特大炭爐上烘烤，一隻隻圍成圈，油脂慢慢滴下。中央區拉威爾街的「La Estancia」是間逾40年的老店。店中的烤肉房是透明的，客人可透過玻璃看到整個烤肉「實況」，牛烤到一半，便會放上小炭爐繼續烤，想吃半熟的顧客可立即食用，肉味香濃，口感嫩滑。

特色伴手
多域高廣場古董堆裡尋寶
位於5月廣場（Plaza de Mayo）以南的聖達莫區（San Telmo），星期天在中心地帶，有個多域高廣場（Plaza Dorrego），每逢星期天，這裡都會搖身變成一個大
旅遊資訊
交通 無論由機場往市區或在市區內遊覽，建議選搭計程車，收費便宜，起錶約台幣18元。而擁有近80年歷史的地下鐵，亦方便前往距離較近的景點。地鐵分A至E5條路線，車站不算多，途經大部份的熱門景點，單程車資約台幣9元。
型的露天古董市場，場內數十個小攤販清一色均售古董貨。