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發表人: 李敏

[其它小說] (原創)萍蹤傳書(連載)(作者:李敏) [複製連結]

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發表於 2018-3-6 18:17:56 |顯示全部樓層
萍蹤傳書(作者:李敏)(原創)





在華沙度過了第一個周末,接下來是本次出差的重頭戲,就是和一家波蘭銀行商談資産重組意向,如果情投意合,作為來自西歐的外資,我們將會收購其相當部分的股權,意味著第二個圓桌會議粉墨登場。與對方是工業資本不同,這回因雙方都是金融領域,都熟悉行業遊戲規則,有著共同的商業語言,心有靈犀一點通,不需要費太大周折,不過在談判中,仍然需要面對波蘭方面的“三駕馬車”。合作意向的談判,被安排在我們下榻酒店的豪華會議中心。第一天談判雙方人員到場,包括列席代表文秘譯員,濟濟一堂好不熱鬧,先讓新聞媒體的記者們照相,然後開始數天的關門會議,閑雜人等一律謝絕入內。

外資進入波蘭無非兩個途徑:或投資興辦新企業;或參與國有企業的私有化改造,我們的注意力著重于後者。波蘭的金融改革和銀行商業化早于東歐其他國家,投資融資體制較為健全,這正是外資感興趣的地方。九十年代後期,波蘭銀行的不良貸款比例下降到安全值,儲蓄基礎雄厚,外幣債務相對較少,流動性充裕,沒有出現嚴重的金融泡沫問題,使波蘭的企業活動有了一個可依賴的金融平台。波蘭銀行的高度商業化經營,評估貸款企業績效以提高資金使用效率,拒絕給經營不善的國有企業輸血,打破企業吃銀行大鍋飯的陋習,上述種種一切,得到了世界銀行和國際貨幣基金組織的表揚。

波蘭政府鼓勵國內不良金融組織進行治理,重組,破産和合並,並有序地向國外銀行開放市場,目前已經開始有金融業股權掌握在外國銀行家手中,波蘭銀行外資股份比例不斷提高。勢在必得的西奧三令五申,要求下屬們使盡渾身解數,面對歐美同行的競爭,寸土不讓。他告誡我們要“風物長宜放眼量”,這類投資本是小試牛刀,一開始不要指望賺錢,這只是在東歐地區登陸搶灘的序幕,站穩腳跟,何患日後無利可圖?說得振振有詞,除了底氣以外,歐洲金融家的深謀遠慮略見一斑。

星期三休會一天,我們把會議紀要傳到比利時,等待總部方面的進一步指示。項目談判中一些重要的條款,需要公司決策層和董事會拿主意。當晚西奧召見了我和史密斯,他坐在豪華套房辦公室的沙發上,一邊優雅地抽著古巴雪茄,一邊親切地招呼下屬。他把電子郵件交給我們,“這一次上面還算是雷厲風行,從項目條款的批複看來,老板對大家的工作挺滿意的。”

西奧又遞給我們另一份電文,上面的內容大概是,讓西奧抽調人員赴近在咫尺的波羅的海地區,作一次商務考察。西奧希望我們擔當此任,當地具體的行程安排,將由歐盟駐該地區的專員署商務處做出。我們一旦飛抵立陶宛首都維爾紐斯,有關商務官員將會前來接機。

西奧讓我們打點行裝,待搞定了機票即刻動身。他囑咐我們,本次出差雖然沒有需要落實的具體項目,不過這是對波羅的海三國投資環境的實地摸底,既要有對經濟形勢的宏觀把握,又要有對地區行業的微觀細察,期待考察歸來的我們,能夠交上一份詳細報告,以供公司決策層作為評估之用。

兩天以後,我們告別了留在華沙的團隊,在波蘭首都國際機場登機,飛往波羅的海三國的首站立陶宛。這是一架瑞典北歐航空公司的麥道客機,畢竟是地區性的短途飛行,載客也就百來號人,客艙內單通道,三加二式的航空座位,是那種機身細長的窄體中型客機。輕盈的航空器騰空而起,幾乎沒有什麽噪音,環視四周都是金發白膚的歐洲乘客,揚聲器傳來瑞典機長流利的英文致辭,仿佛有一種置身于經典好萊塢片場景之中的感覺。

民航機先往西北方向航行,不多時飛臨一碧萬頃的波羅的海,然後沿著東海岸向北飛行。從天上往下看,煙波浩渺的大海波濤不驚,水平如鏡,就像臥女優雅地延伸開去,婀娜多姿。不由得想起元稹的絕句“曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲”。海岸線曲折蜿蜒,港灣甚多,兩邊有兩百多條大河注入,百川歸海,是至今見到過最漂亮的大海。

波羅的海一頭經由衆海峽連北海通大西洋,另一頭聯接白海通北冰洋,所以它既是大西洋的延伸,又是北冰洋的支流以及北歐的內海。波羅的海本是北極冰川融化而成,而且是地球上最年輕的大海之一,兩岸又有衆多淡水河奔騰入海流,含鹽度極低為全球海洋之首。

波羅的海西岸是德國,丹麥,瑞典和芬蘭,東岸即是波蘭,俄羅斯和波羅的海三小國。除了三小國之外,曆史上其他諸國都曾是叱咤風雲的霸主,在這片海面上興風作浪,不可一世。中世紀這裏是北歐海盜船和俄國以及波蘭私掠船出沒的海域。在人類先後兩次世界大戰中,波羅的海都是慘烈的海洋殺戮戰場,人們不禁興歎,一帶山河,六朝故地,滾滾英雄今何在?多少英豪俊秀,都是匆匆而來,匆匆而去。昔日的偉烈豐功,費盡移山心力,都附與蒼煙落照。

在整個冷戰的時期,這片海疆又成為北約和華約雙方海軍對峙的前沿陣地。作為重要的出海口和出入大西洋的唯一通道,無論是過去的沙俄還是後來的蘇聯,都將波羅的海看成是自己的生命線,其海軍建制中就有著名的波羅的海艦隊,而且一直保留至今。
身邊的史密斯向我指認窗下東側的海港城市加裏甯格勒,就是位于波蘭和立陶宛之間的俄羅斯外飛地。因為蘇聯的分崩離析,原本的加盟共和國割袍斷義,紛紛獨立,令加裏甯格勒與俄羅斯之間失去了實體的領土相連,成為今日海外孤懸的狀態。加裏甯格勒藍色港灣停泊著幾艘玩具般的俄國軍艦,史密斯告訴我自從冷戰結束以後,俄羅斯國勢不振,山水日瘦,失去了波蘭和波羅的海三小國的據點,其波羅的海艦隊的補給只能依靠加裏甯格勒海軍基地,秋枝孤葉,能懸幾何?昔日傲視群雄的海軍強國,如今陷入窘迫之地,氣若遊絲。



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發表於 2018-3-16 20:42:40 |顯示全部樓層
萍蹤傳書(作者:李敏)(原創)





並不因為對方放棄意識形態爭端,甚至于改變社會制度,西方就會不計前嫌而放俄羅斯一馬,這就是極其現實的地緣政治。老爸是北約官員的史密斯表示同意我的看法,他認為,曆來有三種不同的國家,第一種是打劫全世界,如日不落的英帝國;第二種是為區域一霸,如沙俄和德國;第三種沒有前兩者的能耐,就只能窩裏鬥掠奪自己的百姓,如非洲的饑馑之國。當年兩大陣營的相互叫陣,實際是類似動物世界中的領地之爭。

史密斯繼續打他獨特的比喻。冷戰期間北約和華約勢均力敵,就像打群架的團夥,雙方虛張聲勢,力求氣勢上壓倒對方,都在打“以不戰屈人之兵”的如意算盤,是因為人們吸取了曆次大戰兩敗俱傷的前車之鑒,以及對未來核戰爭的恐懼。冷戰最終得以和平方法落幕,應該歸功于人們的理性和克制。看來當年兩大陣營的精英都明白一個道理:兵者乃凶器,聖人不得已而用之。

前蘇聯因為自己內部的問題,名雖為霸,實失天下心,故其強易弱,最後突然的坍塌也就可以理解了。冷戰戲劇性地結束以後,獨霸天下的北約躊躇滿志。“打遍天下無敵手”難免寂寞,沒有對手也要制造一個出來。狗多也能咬死人,更何況驅虎豹以逐羊群,以“獅群戰術”共同圍剿形單影只的弱者,笃定穩操勝券,何樂不為。

冷戰結束以後,元氣已盡的華約和蘇聯東歐集團退出曆史舞台,北約和歐盟迅速填補空間,分別作為軍事和經濟組織,就像一輛馬車的兩個轱辘,缺一不可。通過擴盟,經濟援助和文化影響等一系列手段,來擴大地盤和勢力範圍。古人言:“欲富國者務廣其地,欲強兵者務富其民,欲王者務博其德,三資者備而王隨之矣”,看來無師自通的老外確是深谙其道。而昔日的蘇聯帝國,想當年就像一頭巨鯨,“網不能止,鈎不能牽,”如今樹倒猢狲散,頃刻之間“蕩而失水,則蝼蟻制焉。”
注重價值觀念的傳播和文化滲透的同時,西方國家有時也是要真刀真槍,不光憑吐沫星子。兩千年利比亞卡紮菲政權的覆滅,就是北約一手制造的傑作,先以利比亞國內政局動蕩,卡紮菲鎮壓反對派為由,西方在聯合國通過禁飛區的決議,又獲得阿盟和非盟的首肯,從此“挾天子以令于天下,天下莫敢不聽。”
說是卡紮菲虐殺自己的子民,北約的衆多萬乘之國,出動世界上最強大的海空力量,挾雷霆之勢,幫助利比亞反政府組織討伐該國。不識時務的卡紮菲令手下烏合之衆抵抗強敵,無異于“驅群羊而攻猛虎”。統治利比亞數十年之久的卡紮菲政府最後被推翻,利比亞老百姓以為其拯己于水火之中,箪食壺漿以迎王師。
利比亞這個富裕的北非産油國,從此納入西方的勢力範圍。西方可謂“拔一國而天下不以為暴,利盡西海而天下不以為貪,是其一舉而名實附也,而又有禁暴止亂之名。”令人匪夷所思的是,北約的老外將領們,究竟是何時得到了中國古代兵法的真傳?當然這又是後話了。
我問史密斯一個私人問題,既然天資聰慧的他有如此高明的見地,何不繼承父輩衣缽從政,或者成為一個操生殺大權的將軍,勾青史標名而留芳萬古,卻自甘與商賈庸俗之流為伍? 史密斯聽了仰天大笑。他沈默了一會,喝了一口空姐送來的威士忌說:“據權威科學家分析,地球上可供消耗的資源,五百年後消殆一盡,人們非但不去拯救自然從而拯救自己,反而互相爭鬥,同類相殘,長此以往人類哪有希望可言。做一個普通人雖然默默無聞,但是活的自在潇灑,良心不會受到譴責。”

人類以幾何級數增加人口,只是以算術級數增加生存資料,多出來的人口總要以殘酷的方式被消滅,所以人類社會曆來存在的貧窮,罪惡,疾病瘟疫以至于相互之間的戰爭殺戮,無可避免,如噩夢般揮之不去,這一切仿佛印證了馬爾薩斯理論。作為智慧生物的人類,憑借日新月異的科技進步,應該可以繁衍生息,傳宗接代,只要以道德自我規範,抑制貪婪,攜手共同保護生態自然。

如果破壞賴以生存的環境和生物圈,互相殘殺,崇尚暴力,最終要麽自我毀滅,要麽衰敗退化到以前的原始狀態,以這樣悲慘的結果證明一個“星系選擇”法則:“具有破壞性和侵略性的智慧生命將不適合生存”。無論是一個種族還是人類,若要長久立于天地之間,唯一的出路是成為天使,而不是變為魔鬼。

中午時分飛機在維爾紐斯國際機場降落,乘客們魚貫地走下舷梯,環顧四周,停機坪上的民航機大多屬于立陶宛和波羅的海航空公司,除了幾架加盟共和國時代老舊的蘇制圖-134以外,大多更新為美國的波音飛機,表明前蘇聯影響式微而西風日漸。我們跟隨人流來到了機場航站樓,這是一座建于五十年代的大樓,建築外面有工農兵的塑像,內部牆頂以花朵星星為點綴,典型的蘇維埃建築風格,作為冷戰年代遺留下來的見證,不免帶有幾分淒涼。當年大一統的蘇聯已經土崩瓦解,如今成為了曆史的陳迹。

立陶宛邊檢警官是一名美貌的年輕女子,無論其工作效率和舉止投足,都已十分的西方化。她看了我們的旅行證件,揚起撩人的眉毛笑道,“歡迎來到維爾紐斯,先生們,請跟我來,”雖然來者並非外交官員,顯然得到通知的她,還是帶我們穿過免檢的特別通道,得此禮遇是因為歐盟駐立陶宛外交公署派員接機的緣故。

湯姆森博士是歐盟駐當地商務處官員,穿著隨意不修邊幅,戴著一副學究式的眼鏡,如同說是外交官,不如說更像個學者。他是比利時人,說起來和愛麗娜還是相識的同事。出現在我們面前的,除了湯姆森博士以外,還有一位立陶宛商會代表古澤夫人,豐腴瑩潔,風韻猶存。跟著東道主,我們上了一台造型前衛的薩博轎車,沿著公路向維爾紐斯市區飛馳而去。路邊時不時顯現形態各異的古堡,外牆上爬滿經絡般的藤蔓,以淺黃的秋木為背景,寒色中透出幾分蕭殺。




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發表於 2018-5-24 22:03:10 |顯示全部樓層
萍蹤傳書(作者:李敏)(原創)





立陶宛于十三世紀才有了國家的雛形,後來其國王當了波蘭公主的夫婿,一場政治聯姻成就了宏偉基業,和波蘭合並成立了波立王國,曾經稱雄波羅的海,勢力範圍一度擴張至黑海。由于有著共同的曆史淵源,立陶宛的國教為羅馬天主教,與波蘭一脈相承。

總體而言,曆史上的立陶宛是個弱小民族,邊患叠起,四面強鄰虎視眈眈。作為蕞爾小國,一切置門外之是非,但求自容于天地間。但是在弱肉強食的人類社會,弱者要獨善其身,無疑是一種奢望。立陶宛就像被虜掠的奴婢,沒完沒了遭受蹂躏,相繼有條頓艦騎士團,瑞典,德國,俄國,連當年的拿破侖也一度霸占過它。

距離波羅的海約二百公裏的維爾紐斯,位于蔥翠的山谷之間,一條大河逶迤其中,將維爾紐斯分為南北兩個城區。建國以後長達五個世紀,維爾紐斯一直是立陶宛大公國的首府。中世紀的立陶宛到了鼎盛時期,如同中國唐代的長安,維爾紐斯吸引了來自五湖四海的有識之士,這裏建立了東歐最早的高等學府,多少世紀以來,維爾紐斯大學成為東歐精英荟萃之地。

不見職業外交官那種花拳繡腿的通病,湯姆森博士有著學者般嚴謹和認真勁,向來客細細地介紹立陶宛的經濟概況和發展前景,提綱挈領,簡明扼要。他告訴客人,波羅的海三國獨立以後,國民經濟中私有化成分所占比例日益擴大。立陶宛已基本完成經濟轉軌,金融稅收改革不斷深入,非國有企業産值占GDP的三分之二, GDP增幅高達百分之六。國際貨幣基金組織的報告表明,由于進行了成功的改革,三國經濟發展蒸蒸日上,如果和獨聯體國家相比,各項重要經濟指標處于領先地位。

改革開放後的東歐諸國,迅速渡過了經濟衰退期,從此進入高速挺進的軌道,與二戰後西歐奇迹般經濟起飛相比,其發展勢頭有過之無不及。畢竟是一板一眼的歐洲民族,只是實打實地埋頭趕路,風格低調,“悶聲大發財”,沒有雷聲大雨點小的浮誇,也沒有“腰挂數文錢必振衣作響”的燒包,更沒有唯恐天下不知的暴發戶心態,從不做華而不實的表面文章。

在全球化的背景下,和高調張揚的第三世界新興國家不同,東歐就像一個高效而不見浮躁的蜜蜂社會。波羅的海三國更是“養在深閨人未識”, 淺吟低唱甯可默默無聞。和歌舞升平喧囂塵上的外部世界比較,此地更像是一個被人遺忘的角落。從這個意義而言,盡管幾十年冷戰時期的鐵幕相隔,說到底東歐和西歐還是同文同種,如薪傳火,一脈相承無他道也。
湯姆森博士接著說,高達百億歐元的歐盟各類援助資金,將專款專用于立陶宛各個經濟領域,其中包括提高勞動者工作技能,發展科研創新和信息技術,重點支持各項高科技研發以及産業。俗話說的好,水往低處流,人往高處走,告別舊主的波羅的海小國,如今攀高枝擇良木而棲,無非是奔小康富裕而來,可謂識時務者為俊傑。
底氣十足的薩博轎車跑得風馳電掣,卻又不失之四平八穩。這裏的高速公路已更新為歐盟標準,成為歐洲E67公路的一部分,嶄新的瀝青路面和西歐的並無二致。望著窗外“秋色無遠近,出門盡寒山”的景致,我們和東道主不時地聊著當地的投資環境。
古澤夫人告訴我們,立國以來通過私有化轉制,立陶宛已經大踏步走向市場經濟。國內有三個經濟開發區。立陶宛有良好的鐵路和公路網絡,四個國際機場,以及東波羅的海岸的不凍深水港。在人均受教育水準方面,即便在整個歐洲,立陶宛也是名列前茅。三百萬人口中,有將近半數的勞動力受過良好教育,適合發展高附加值産業。
進入維爾紐斯市區不久,我們來到位于舊城區主街道的 “The Narutis Hotel”, 事先東道主在這家五星級酒店預訂了房間。博士先生和古澤夫人給我們留下了一疊資料,是商務處代為擬定的日程安排,和商會提供的各種商業信息。我們約定了周一見面的時間,臨走時古澤夫人把汽車鑰匙交給我們,笑道:“這兩天就不打攪了,二位可以到處走走,看看風光旖旎的維爾紐斯,祝大家周末愉快。”
蘇聯時代這家酒店是高級官員和重要外賓下榻之處,是權勢和地位的象征,據說普通民衆不可問津。立陶宛獨立後修繕一新,所有裝修和設備現代化,如今成了一家連鎖的外資企業,現在只認錢不認人,惟利是圖,無疑是資本主義的好處。先到房間放下各自的行李,這裏有個性化的壁畫,和十六世紀彩繪的天花板相映成趣,從客房的窗台可以俯瞰舊城區。“繁華逼人來”的視野之中,感覺到一種市井塵世的情趣。從客房的迷你吧取了一瓶礦水,我一邊喝一邊來到餐廳,史密斯早已在那裏等候。
Cellar Restaurant餐廳供應傳統的東歐佳肴和優質葡萄酒,因為說定了回頭由我來開車,貪杯的史密斯特意要了一瓶法國紅酒,暢懷酣飲。讓我刮目相待的是,令人垂涎三尺的俄式西餐,不禁想起多年前在莫斯科的光景。也嘗了當地的特色菜,有豬肉熏腸和豌豆稀飯,傻小子史密斯可是贊不絕口。問到我的感覺,食之無味不可恭維,實在是吃不出個好來。 酒店特意請來了樂隊,為用餐的客人助興。有排箫,風笛,揚琴,撥比乃和羊角號,吹拉彈唱都齊全了。這種土生土長的立陶宛民族音樂,使那些聽膩了西方音樂的外國人有了新鮮的感覺。
餐後我們來到臨窗的吧台小坐,這裏可以看見酒店的後園和一角蒼穹,閑看庭前花開花落,漫隨天外雲卷雲舒。用過了意大利咖啡,我們開始巡視酒店的公共設施。這裏有一個帶室內遊泳池的水療區,另外設有土耳其蒸氣浴,桑拿按摩院,Spa和健康中心, 二十四小時專人服務。和西歐相比之下,東歐的勞動力便宜許多,服務也就周全細致不少。看得出酒店的客人,大多來自富裕的西歐和北歐,在他們看來,享受同樣的消費等級在這兒可要劃算得多。
來到豪華的酒店大堂,戴白手套的門童為客人拉開一塵不染的玻璃大門。我們走下彩色的大理石台階,在停車場的泊位找到了汽車。波羅的海國家雖屬東歐,但是文化和地理與北歐更近,無論曆史上的濫觞還是獨立後的侵淫,到處都可以看到斯堪納維亞諸國對當地的影響力,光憑馬路上跑的汽車即可窺一斑,連公共汽車都一律使用沃爾沃大巴。波羅的海國家的新貴和中産階級,酷愛北歐的名車,眼前這輛嶄新的薩博就是瑞典産的,有口皆碑。




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發表於 2018-6-6 19:41:56 |顯示全部樓層
萍蹤傳書(作者:李敏)(原創)





我們駕車離開酒店,開始了維爾紐斯城市的兜風。史密斯負責將相關景點輸入衛星導航器,滴酒未沾的我權當車夫。薩博公司的前身是航空世家的瑞典飛機公司,上世紀三十年進軍商用汽車領域,飛機工程師組成的研發小組,竟把航空技術的渦輪增壓器應用到汽車上,因此薩博有了“貼地飛行器”的美譽。轎車典雅豪華的內飾和飛機駕駛艙相似。我坐在駕駛位,環視流線型的擋風玻璃,操控著這輛外形有著曲棍球般線條的汽車,體驗到“人車合一”的感受,不禁有了飛行員飄飄若仙的感覺。

位于內裏斯河和維爾尼亞河交接點的維爾紐斯,盡管是小國的首都,絕非是原先想象中規模不大的商埠,實際上是歐洲的大都市之一,曆史上曾是東歐城市之魁首, 十九世紀又成為猶太教的聖地之一。維爾紐斯方圓有四百多平方公裏,老城為裏,新城在外,大得無以倫比的舊城區,是歐洲保持完好的最大老城之一。

我們下榻酒店的周圍,各種古色古香的曆史建築不計其數,有哥特式,巴洛克風格和新古典主義,不一而足,號稱“歐洲建築展覽館”。曆盡劫難之後,維爾紐斯大部分古建築能夠保存至今,這本身就是個奇迹。如今城市顯得老舊,斑駁陸離,但是你可以感覺得到,每個角落都有著一部意蘊深長的史詩,那種曆史滄桑令人心蕩神迷。
維爾紐斯市的四個區名為十月,列甯, 蘇維埃和新維利亞,舊城中心大街叫高爾基街,什麽都已經改變了,唯獨蘇聯加盟共和國時代留下的稱呼依舊,這並非緬懷而要留下個念想,只是東歐人出之對一段曆史的尊重。臨出門的時候,酒店的大堂經理告訴我們,除了舊城值得細細遊玩以外,政府機構和文化設施集中的新城,也可使遊人耳目一新。那裏有波羅的海地區最著名的歌劇院、芭蕾舞劇院以及展覽中心,雖說城市南郊和維爾尼亞河北岸是工業區所在地,但是維爾紐斯的東郊有浴場和別墅群,西郊有特拉凱湖泊,樹木繁多,風景優美,可是好玩的地界。
五千年文明史的中國,曆史悠久,文字豐富,即便是地名也起得地道。然而維爾紐斯在立陶宛語中是“狼”的意思,以狼作為城邑的大號,先不說番邦夷族文字的貧乏,從中可見這裏本是野獸出沒的蠻荒之地。我們來到老城的山丘邊,徒步上了著名的格基明納斯城堡,這座八角形古堡有紅色的高塔,是維爾紐斯城的制高點,這裏可以俯視哥德式的聖安娜教堂和鍾樓,法國古典式的大教堂以及內裏斯河兩岸的林蔭和街道。

值得一提的是那座童話般美麗的聖安娜教堂,據說當年的拿破侖看了贊歎不已,動了將其納入囊中帶回法國的念頭。站在塔頂極目眺望,山河地貌盡入眼簾。河流如輕盈的絲巾般隨風飄逸,曆代荟萃的建築出沒于青山綠水之中。秋冬季的東歐日短,金色太陽卻已西斜,大有“落霞與孤骛齊飛,秋水共長天一色 ”之意境。

回到山下熙熙攘攘的廣場,漫長歲月以來,由雛形成長為今日的都市,這裏是當年維爾紐斯的初始之地。至今猶見中世紀城鎮的格局,蜘蛛狀的街巷以此地為發端,大爆炸般放射向四面八方。年代久遠的石板路,彎彎曲曲,一塵不染。這裏的店家,作坊,教堂和昔日王公貴族的深宅大院鱗次栉比。在維爾紐斯舊城漫步,享受著城市風光的視覺盛宴,有一種閑適安詳的陶醉。一旦進入這個迷宮般的世界,很難得其門而出。不過迷路往往也是一種境界,人生因此可以探幽析微,最終也就有了新的通衢廣陌。

立陶宛的特産是波羅的海的天然琥珀,這裏有許多出售琥珀手工藝品旅遊紀念品商店。店主大多操有一口流利的英語,招攬遊客得心應手,綽綽有余。我們找到了曆史遺留下來唯一的舊城門,這扇名為“拂曉之門”邊上有一座神壇,裏面的黑面聖母像據說經常顯靈,祈求神佑多子多福的信徒們,絡繹不絕,趨之若鹜。推金山,倒玉柱,我們望著神像跪地朝拜,敬獻香火以表虔誠之心。

建立于中世紀的維爾納斯大學,為歐洲老牌高等學府之一,曆史上這裏出過許多名人,學科齊全如今有萬余名學子。我們在寬廣的校園中溜達,只見華堂大屋之間均為草坪花園,雖然已是“榈庭多落葉,慨然知已秋”的季節,還是顯得清麗幽玄,令人飄飄有出塵之想。站在園林的小池塘邊,頓生“閑雲潭影日悠悠,物換星移幾度秋”的感慨。

鐵幕相隔半個世紀之久的東西歐,卻有著共同之處,一則無論政制如何更叠遞嬗,宗教道德系統延續不衰,二則無論意識形態如何演變,馬克思所說“促進個人獨創的自由發展”的英才教育,為曆代當政者所重視。我們的古人曾經說過,人可以一夜之間由貧變富,而不能須臾之間由賤變貴,那就是要熟讀詩書,通曉仁義,廣開眼界,豁達心靈,也就是需要一代代人不斷的教育和錘煉,大概也就是這個意思。

波羅的海三個蕞爾小國,無論是斯大林時期還是當今的開放年代,都像偏安一隅的小家碧玉那般不起眼,甭說遠東的中國人,即便對于多數的歐洲人而言,也是頗為陌生。史密斯幾乎到過歐洲所有地方,唯獨沒有來過這個地區,因此他的好奇一點兒都不亞于我。史密斯告訴我,他早就期待著這樣一次造訪。在歐洲“向東走”的時髦方興未艾,于是東北歐這片的神秘土地,成了新一代探險家的樂園。

史密斯一邊浏覽資料,一邊對我說,維爾紐斯是波羅的海國家最大的金融中心之一,人均GDP為三萬美元,超過歐盟平均水平。近年來外資蜂擁而入,其中權重的分別為捷足先登的瑞典,丹麥,德國和美國,投資大多集中在金融,貿易和制造業領域。

如果說西歐人待人接物彬彬有禮,那麽立陶宛人善待來客卻是出了名的,維爾紐斯有個市民踴躍參加的“好客俱樂部”,這樣的事在世界上其他地方,可謂聞所未聞,見所未見。在維爾紐斯逗留的日子裏,不斷地加強我們這方面的印象。一路上所見到的當地市民,當人們目光對視即微笑致意,如果遊客駐足研究旅遊指南,一定會有熱心人上前笑問:“有什麽可以幫到您的嗎?”
民風淳樸是北部歐洲的一道風景線,不禁想起當年在挪威奧斯陸的相同感受。論其富裕程度,與斯堪納維亞諸國相比,波羅的海國家自然無法與其相提並論,但是倘若要論助人為樂,人與人之間和睦相處,那種田園詩般的生活方式和精神境界,也就沒有絲毫遜色可言。



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萍蹤傳書(作者:李敏)(原創)





在新區的城郊交接部,見到了瑞典人開的宜家家居,我們把汽車停在超市的泊位,來到這個北歐巨無霸家具連鎖賣場。由于地緣的優勢,北歐資本在波羅的海地區的擴張,不但迅速而且有效,除了地理上較近的德國以外,西歐其他國家的財團難以分到一杯羹。這裏有個面積龐大的廳堂,專門供應免費咖啡飲料和半賣半送的點心,此時此刻客人廖若星辰,然而緊挨邊上有一家收費的咖啡店,卻是人滿為患,座無虛席。
這樣的光景在西歐習以為常,但是在經濟上起步不久的東歐尚且如此,人們沒有貪圖小便宜的意識和習慣,令人覺得不可思議。當世人無休止地在物欲的泥潭中掙紮之際,這裏的人們下意識地超脫了塵念,在他們的生活理念之中,物質追求早已淡出,籠罩著霓虹般的唯美詩意,你可以不甚理解,但是會由衷地欣賞和羨慕不已。
黃昏之際華燈初上,在返回旅店之前,尋到了一家名叫“大東亞”的中國飯店。我們走進了店堂,選了臨窗的桌子坐下來,漂亮的立陶宛女侍者上前招呼,送來了菜單並先行為客人點了飲料。看得出此處的前身是家本地的餐飲店,精打細算的新主人只是挂了幾個大紅燈籠,點綴幾幅忽悠洋人的中國字畫,也就奇妙地渲染了氣氛,沒有化幾個錢卻達到畫龍點睛的效果,這是中國華僑的智商和聰明。

廚房裏傳來中國大廚的叫罵,不時伴隨著摔盤子的聲響,點頭哈腰的洋跑堂,個個夾緊尾巴,就像受了委屈還得陪笑的丫鬟。史密斯吃驚地瞪大了雙眼,我朝著他笑。中國人也是人,實在憋不住的時候,也得撒氣不是嗎?尴尬的女侍者走過來表示道歉。她告訴我們,因為跑堂做錯了事,招惹了兼任大廚的老板。雖然東家性子火爆,想到一年三百六十五天,他沒有一日是休息的,大家也就不感到委屈了。老外怎麽也想不明白,如此操勞含辛茹苦,這樣的生意不做也罷。

我對立陶宛姑娘說,糊弄當地人的菜單就不看了,我們只想嘗嘗鄉土的家常菜。見到她犯難的樣子,我笑道:“有勞把老板請出來,告訴他有中國客人到此。”不大一會兒的功夫,來自中國東北的店主出現了,年到中年一臉憨厚,一面在圍裙上插拭濕漉漉的雙手,一面為剛才鬧出動靜向客人陪不是。久旱逢甘雨,他鄉遇故知,知道我是中國人,店主單先生很是高興。立陶宛的華人曆史很短,是冷戰結束後陸續來到此地,也不過寥寥數百余人。不要說是華僑老根據地的西歐,即使是新華僑長驅直入的開放東歐,立陶宛也是華人最少的地方之一。

好客的店主親自掌勺,特意為我們開了小竈,洋跑堂川流不息地給客人上菜,都是他們原先沒有瞧見過的。其中有溜肉段,四喜丸子,豬肉炖粉條, 尖椒豆腐幹,東北大拉皮,魚頭炖豆腐,五香醬牛肉,白菜炒木耳,拍黃瓜涼拌面筋和拔絲香蕉,足足整了有一大桌。我對看傻眼的史密斯說,這可是專門為我們做的,這才是正宗道地的中國菜肴。主人單先生跑過來問道:“都是些東北家鄉菜,不登大雅之堂,也不知道你那位外國同事可否吃的慣?”我隨即翻譯了過去,史密斯喝了一口老白幹,連聲說道,這是他有生以來吃過最可口豐盛的晚餐。

晚餐完畢,主人又給泡了上好的茶葉。品茗之際,在廚房忙好一陣子的老板,走過來陪我們聊天。他告訴我們,初來咋到的中國移民令當地人感到新鮮,在他們的印象裏中國就是人多勞動力便宜,比起早期西方認為中國人就是拖辮子的東亞病夫,有了不少進步。開放後的中國人來到開放的波羅的海小國,施展拳腳大顯身手,遍地開花做起買賣。維爾紐斯市政廳前的廣場,就開了不少中國商店。

來自中國各種輕紡産品和小商品潮水般湧入,質量難免良莠不齊,再加上國內帶來的在歐洲並不好使的潛規則,中國人很快被當地人看成了洪水猛獸,被視為是不守商道的異類。歐洲的人口密度低,低端産品的市場很容易飽和。中國商家來自兩個方面的擠壓,一個方面是有關部門對中國不合格商品的重罰,另一方面是中國商人自相殺價造成利潤的急劇下降,這樣的生意很難有持續性的發展。

單先生慶幸自己開了飯店,雖然掙的是辛苦錢,但是生意穩當,沒有大起大落之虞。人總得吃飯不是嗎?作為華僑傳統産業的中國飯店,也就能夠維持下來。至于國際貿易這一塊,中國出口商品大部份是低附加值的,而且沒有定價權,面對海外市場也沒有銷售網絡,在這方面還有很長的路要走。

周一在歐盟商務處和立陶宛商會的安排下,在維爾紐斯市政府大樓的會客廳,市政府秘書長科羅曼夫人會見了我們。這位主管招商引資的官員,是來自立陶宛聯合政府中執政的社民黨,二戰後致力于大衆福利的社民黨是歐洲主流政黨,也是歐洲政黨輪替的兩大主角之一,當今的歐盟中大多數國家是社會黨執政,新入夥的立陶宛就成了社民黨的天下。當科羅曼夫人知道我是來自奧地利,便笑著告訴我,年前因參加社民黨國際會議到過維也納。看得出來,對于歐洲社民黨團老牌成員的奧地利兄弟黨,這位立陶宛後起之秀的敬佩之情溢于言表。

科羅曼夫人雖然已是不惑之年,但是流逝的歲月仿佛沒有在她身上留下痕迹。剪裁合體的服裝顯出婀娜多姿的身段,一雙深邃大眼透出難掩的睿智,令人心馳向往,別有風韻。和她那戴著紅色領帶的隨員相似,科羅曼夫人戴著一條鮮紅的絲質圍脖,這是歐洲各國社民黨人,在議會或公衆場合著裝的一種政黨標志。在歐洲政壇上,相對于有“黑黨”俗稱的保守黨,社民黨有“紅黨”的雅號。具有社會主義意識元素的社民黨,由于來源于早期的工人運動,“紅色”是其政治色彩的標榜和象征。社民黨認為立陶宛舊時之法,百弊叢生,墨守成規不能與世推移,合格的政府必須以國計民生為要務。
  
會見期間湯姆森博士和古澤夫人也在座,顯然市政府秘書長和他們倆已經十分相熟。和北歐斯堪納維亞諸國相同,波羅的海三國也是女權社會,社會精英中女性占了大半個天,婦女身居政界和工商界要職司空見慣。這裏的女性經濟地位和話語權,以及自我的社會身份認同,和西方社會沒有什麽不同。



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發表於 2018-7-10 01:50:17 |顯示全部樓層
萍蹤傳書(作者:李敏)(原創)





科羅曼夫人開場白無非是立陶宛宏觀面的介紹,如深化經濟改革,提高教育和醫療經費,完善社會保障,懲治腐敗和減稅,以及繼續推進歐洲一體化進程。接下來她進入正題,表示歡迎來自西歐的投資。科羅曼夫人告訴我們,首都維爾紐斯是立陶宛的經濟中心,該市工業産值占全國總産值的三分之二有余。不少跨國公司已經在維爾紐斯開設了分部,源源不斷的西方資本在此大有用武之地。
科羅曼夫人接著又說,在維爾紐斯地區投資的好處就是,高素質的勞動力充沛,當地政府力所能及地保證外資企業的利益最大化。在這裏建廠所需的土地和設備,免交土地稅和不動産稅,在外企建立的初期,有長達數年的稅務減免。和改革開放後中國的吸引外資兩免三減半,大同小異,如出一轍。
盡管馬克思說過,資本“來到世間,從頭到腳,每個毛孔都滴著血和肮髒的東西”,同時他認為即便資本家也是資本的人格化,充滿罪孽。無獨有偶,古代的中國社會,農稼為本,商賈為末,人們恥于銅臭趨利,朝廷甚至規定,“令賈人不得衣絲乘車,重租稅以困辱之”。即使改革開放初期的中國,“個體戶”也是為人所鄙視,絕非是有身份的行業。三十年河東,三十年河西,現在看起來,人們一時半會恐怕還真離不開“資本”這玩意兒。
接下來幾天,古澤夫人帶我們到處參觀,看了不少有意和外資聯姻的當地企業,其中有機械制造,食品加工,石油化工、電子工業和銀行等金融機構。我們和有關企業的高管和主管部門的官員進行了座談,收集了不少的第一手資料,即時傳回比利時的公司總部。西奧從華沙來了電話,說波蘭的項目已經敲定,參加談判的團隊即將返回西歐,對于在這裏打前站的我們表示勉勵:士不可以不弘毅,任重而道遠。
拉脫維亞是波羅的海三國之行的第二站,善解人意的古澤夫人建議我們自駕車前往目的地,也可一路看看沿途景色。她告訴我們,屆時無論是裏加還是塔林,均會有當地的商會接應我們,當我們完成本次旅行的使命飛離之際,將汽車留在愛沙尼亞的首都即可。湯姆森博士也向歐盟駐當地的商務機構發出電函,知會我們在那裏的行程安排。
又是一個晴朗的周末,迎著玫瑰色的晨曦,離開了睡眼朦胧的維爾紐斯,我們駕駛著汽車上了路。換上冬胎的薩博轎車,更加顯現驚人的抓地力和過彎操縱的平穩。我為首輪當值的司機,身邊的史密斯倒了熱咖啡,擱在儀表板上折疊型杯托之上,喋喋不休與我聊天。窗外是一片迷人的深秋景色,秋露已深落葉遍地,朝陽升起光芒四射,大路沿著枯水期的尼亞穆納斯河蜿蜒開去,好一派“荊溪白石出,天寒紅葉稀”的東北歐風光。
在遊山玩水方面,史密斯和我是難得的好拍檔。這回我們舍近求遠,不是走從維爾紐斯到裏加的最近距離,而是先行已並入歐盟高速公路網的A2,東拐駛到靠近俄羅斯的庫爾斯海灣,然後折向北面繞著海岸線行駛,這樣雖然多走一倍的公裏數,但是可以一路觀望碧波浩淼的波羅的海。我們在克萊佩達加油,站在公路邊的海堤上,望著無邊無際的碧海青天,飄飄然有淩雲之志。
我一邊開車,一邊和史密斯交談。對國際政治一貫缺乏興趣,是史密斯的天性使然。不過因為出身官宦世家,他從小耳濡目染。況且世間事物相互聯系,作為一個商人,也不可孤陋寡聞,兩耳不聞窗外事。從史密斯那兒,可以聽到一些國際舞台的最新動態。
人無百年之宴,國無百世之朝,蘇聯之衰怕是天意。由于蘇聯一夜之間解體和東歐的巨變,波羅的海三國獲獨立,兵不血刃,是個意外驚喜。接下來就是改換門庭,迫不及待的加入北約,扯大旗作虎皮。二戰以後三小國成為蘇聯的加盟共和國,雖說是自願的,實際上是畏于威權。昔日蘇聯名雖為霸,“實失天下心,故其強易弱”,一旦風吹草動,親附者即離心離德,割袍斷義,紛紛作鳥獸散。在曆史上和沙皇俄國一樣,瑞典德國等西方列強多次入侵波羅的海地區,烽火四起,生靈塗炭,百姓吃盡苦頭,甯做太平犬不作離亂人。按理說,曆史上欺負過波羅的海三小國的強鄰不在少數,不過奇怪的是,人們唯獨對前蘇聯耿耿于懷。
史密斯繼續說,歐美有一個明確的“南進”路線圖,就是將烏克蘭、摩爾多瓦和外高加索等國家,作為北約和歐盟下一輪擴容的發展對象。具有語言和曆史傳統等優勢的波羅的海三國毛遂自薦,充當排頭兵挖牆腳,向這些前蘇聯加盟共和國傳授加盟入約的心得體會,同時為了不激怒舊盟主,頻頻向俄羅斯示好。
作為新歐洲的小兄弟,波羅的海三國在歐盟與美國之間左右逢源,前者是大哥後者是大佬,都是不可怠慢的主。當歐美發生重大分歧,三國總能從中斡旋,兩面討好,既維護了自己利益,又不薄歐美的面子。看來國家不論大小,而是以外交成熟度為高低之分。
汽車以巡航速度向北奔馳,左側是悠悠煙水的大海,右側是冰川夷平的低平原。窗外不時掠過一些市鎮村落,哥特式建築風格的民居和教堂,漂亮的像夢幻一般,看的出文明和富裕程度並不輸于西歐,從資料上看,即便在加盟共和國時代,波羅的海三國的經濟也是名列前茅,改革年代更是快馬加鞭,日新月異。和斯堪納維亞的北歐相似,這裏的生活節奏悠哉遊哉,閑適自如,和第三世界國家相比,歐洲人的生存壓力很小,和諧相處,與世無爭,心態平和而鮮有進攻性。
當我們到達邊境城市魯察瓦時,才知道汽車已經越過了立陶宛和拉脫維亞的邊境線,波羅的海三國之間通行無阻,和歐盟森根條約國一樣,它們互相不設關防海關。這種光景在世界上大多數地方是不可想象的,看似與動物圈地為王的天性相悖,實際上這恰恰是人類的希望所在。從牌照上看的出,一路上盡是從西歐過來的旅行車,一馬平川無所阻礙。歐洲一體化的成功,無疑是一件功德無量的善舉,歐洲的民智和政治家的智慧,由此可見一斑。


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發表於 2018-7-28 19:36:06 |顯示全部樓層
本人所著《萍踪传书续集 --环球航海日记》(即《萍踪传书》的姊妹篇),2018年7月于上海文艺出版社出版,内容如下:

2015年9月至12月的一百余日,笔者从意大利出发,乘坐超级豪华邮轮“歌诗达眩目号”,沿着航海家哥伦布当年的足迹环游世界。经过大西洋,太平洋和印度洋,航程三万一千二百海里。期间越过了格林威治子午线,国际日期变更线,两次穿越0°纬度,赤道和回归线,横跨了北半球和南半球。所游历的一个个国家和地区,让我们亲历天涯海角的绚丽风光,和美轮美奂的异域韵致,以及见识地球诸多不同的文化。

在上海文艺出版社的安排下,《萍踪传书续集 --环球航海日记》参加2018上海书展,时间确定:2018年8月15-21日上海展览中心举办。







萍踪传书(作者:李敏)(原创)





如果说:“与天斗,与地斗,与人斗其乐无穷,”那么东北欧人的特性却是厚实和顺,容载万物而有雅量。他们认为应该顺应“天时”以遵守自然规律,珍惜“地利”以保护自然资源,增进“人和”以“善待自己同胞”对内,以“怀柔胜于恃强”对外。波罗的海三国独立以来,大有新朝气象,应了一句老话:“古之兴者在德薄厚,不以大小也。”

和斯堪纳维亚诸国相似,波罗的海三国的犯罪率很低,是东欧地区最有安全感的地区,若要在这里当坏人,还真不是易事,因为来到这里的人们突然发现,一夜之间没有了犯罪动机。和世界上那些治安不堪入目的地区对比,人们不禁相信“人之初性本善”的说法。同样是人类,相差如此之大,说明做坏事绝非人的天性。
到了拉脱维亚境内,史密斯和我交换了位置,由他操控汽车。轮到我一边喝咖啡,一边东张西望。公路修建得十分的平坦,几乎是笔直地向远处不断延伸,就像一条环束大海的白色腰带。金色太阳普照大地,波罗的海碧水微澜,波光潋滟。有飙车喜好的史密斯把车开得飞快,开始考验萨博车航空式涡轮发动机的强大扭力。我们这辆典雅豪华的轿车接二连三地超车,就像一头飞奔的警觉而灵敏的猎豹。
拉脱维亚海岸线长约三百公里,听说全年有一半时间为雨雪天气,此时却是澄波万里,上下一碧,碰上了好天气是我们的运气。公路的一侧是波澜壮阔的大海,另一侧是一望无际的平原和丘陵,时不时可见野生的驯鹿在草原上奔跑的。这里的森林覆盖率很高, 纵横交错的河流和星罗棋布的湖泊,一片原生态的自然风貌。

位于东北欧的拉脱维亚,濒临波罗的海东岸,与立陶宛,俄罗斯,白俄罗斯以及爱沙尼亚为邻。其国名居然是兵家用语,意为“铠甲”,可见是战事多发之地,虽然它如今看似个“娇娇女”,古代却是争强斗胜的骑士之邦。拉脱维亚中世纪被日耳曼十字军荡平,历史上不要说德国,瑞典,和沙皇俄国这样的强邻奴役和使唤过它,后来就连立陶宛公国诸如此类的小国也来欺负它,在大吃小的国际丛林规则中,拉脱维亚只是排在生物链底端的虾米。第一次和第二次世界大战,倒楣的拉脱维亚都先后被卷入,就像乱军中被人抢来夺去的奴婢。

二战以后,和波罗的海的立陶宛和爱沙尼亚相同,慑于盟主的位尊势重,拉脱维亚成为苏联的加盟共和国,实际上是“怀德者鲜,畏威者众”,无奈苏联老大哥不懂得一个道理:“君子应以德治理天下,能收其地而不能收其民心,终非仁者之治”。冷战后期,“先退则势屈”的华约宣告自行解散,踌躇满志的北约即乘机扩充地盘,可谓“势存则威无不加,势亡则不保一身”,苏联瞬间的分崩离析,使波罗的海三国之独立梦想成真。

以前的苏联东欧集团修筑了一道铁幕,以此来屏蔽东西欧,效果如何众所周知,如果单从这一点而言,其远不及中国封建帝王来的睿智。清朝康熙大帝曾评价秦始皇修长城,劳民伤财,费尽心机,最终还是失去天下。他认为“可见守国之道,惟在修德安民。民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志长城者是也”。所以康熙在位期间,实行以重视德化及人心向背的“怀柔”政策,以软实力代替浩大的长城工程,这就是老外望尘莫及的中国王道。

到了文茨皮尔斯,汽车沿着海岸线缓缓转向东面行驶,我们来到了风景绝妙的里加海湾。在一处观景台史密斯停下车,放下车窗清风徐来,东临碣石,以观沧海,天蓝色的海湾波澜不惊。水趣盎然的海面上游弋着私人游艇,海湾的另一端是萨列马岛,为爱沙尼亚属地。放眼眺望,水何澹澹,山岛竦峙,好一派壮丽景色。景色迷人的里加海港是连接北欧的纽带,其中的航线有通往瑞典,丹麦以及俄罗斯,站在这里望着即将起航的班轮,遥感着大海彼岸曾经到过的国度,心潮澎拜,感慨万千。

黄昏时分,我们开始来到拉脱维亚首都里加的郊外,只见“斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村”。整个城市濒临里加海湾,另外有三条大河交汇于此,城南还有风景秀丽的吉士湖。从地图上看,被世人称为“波罗的海心脏”的里加,处于东北欧和斯堪的纳维亚半岛的延伸交叉点上,是扼守波罗的海航道的咽喉。中世纪里加已经是波罗的海举足轻重的贸易集散地,十八世纪开始成为沙皇俄国的大港和重要出海口。
沿河畔而建的都城分成六个区域,中古时代的老城位于道加瓦河右岸,有不少罗马式、哥特式和巴罗克式的古建筑,其中不乏年代久远的教堂和骑士团城堡,漫行其间有一种文化和历史水乳交融的感觉。老城建筑的屋顶上,几乎都有一只金光闪闪的风信鸡,是里加一道独特的风景线。风信鸡除了能够辨别风向以外,是中世纪流传下来的吉祥物,据说有驱邪避祸的特异功能。

城市运河边上的新城区,使人眼睛为之一亮,这里有着整齐宽阔的马路,规划划一的林荫大道,以及到处可见的城市雕塑和喷泉。街道两边尽是门庭若市的饭店,酒吧和咖啡馆。后来当地人告知,夏天的里加新城是花的海洋,有“欧洲的少女”的美誉。滨海区介于里加湾和利耶卢佩河之间,这里有不亚于黄金海岸的沙滩,可惜我们来的不是时候,星罗棋布的海滨疗养院均已关门大吉。

里加就像一部史诗,千年历史的浓缩。漫长岁月的洗涤,将古老的石子路冲刷得光亮滑溜。这里的空气弥漫着大海的咸味,和街头艺人演奏的乐声,城市上空飞翔着成群结队的海鸥,街头巷尾出没有复古的有轨电车。悠闲自在的人们,随意地到处溜达,不经意走进路边的咖啡吧,来一杯热气腾腾的卡布基诺,细细地品着人生的从容不迫。

虽然去过许多欧洲城市,笔者还是为这座“北方的巴黎”所倾倒。这里不见现代都邑鳞次栉比的高楼大厦,也没有摩登世界的歌舞升平和灯红酒绿,人们不会为了粉饰妆点表面肤浅的繁华,而糟蹋了历史文物和生态环境。和那些激流湍涛的快节奏社会不同,北欧的时间速率仿佛就像山涧般缓缓流淌,这里的人生字典没有类似“分秒必争”的成语,欧洲人认为快节奏容易堕入浮躁,能够“慢”下来也是一种功底。既然时间流逝不可避免,气急败坏无济于事,何不从容不迫,沉稳自若,既可提高效率,又可细细体验人生。


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發表於 2018-8-1 17:28:29 |顯示全部樓層
萍踪传书(作者:李敏)(原创)


有一种说法,现实世界中的时空是四维的,即空间三维和时间维的纠缠,把时间维与三维空间分离看,后者具有实在性,而前者则表现出虚在性,也就是摸不着看不到,因此现实世界中的时间是“虚时间”。既然是“虚”的,人们又如何能与时间赛跑。所以这里的人们就像古刹老庙的僧侣,没有了对时间的感觉,好像非如此不可,才能够以出世的境界入世。

名为伊丽莎白的马路一尘不染,显得静谧安宁,傍晚时分在这里我们找到了Hotel Bergs。这家位于里加旧城边上的五星级酒店,周围都是城市的重要景点,如国家歌剧院和自由纪念碑,里加中心火车站也在附近,无疑是都邑人气最旺的地界。酒店总台的一位金发妙龄女郎,从客人名册中找到我们的名字,显然拉脱维亚接待单位已经事先预定好了。她笑的是那么令人赏心悦目,说道:“欢迎先生们光临本店,祝二位快乐如意。”然后交给我们一封比利时来的电传公文。
开好房间以后,我们在酒店的餐厅用膳,秋风萧瑟不便露天就餐,望着窗外“数树深红出浅黄”的庭院,觉得有一种和大自然的亲近感。餐厅两个墙面各有一幅油画,一幅是富有诗意的北欧田园画,另一幅描绘的是一位风姿绰约的俄罗斯少女,笔法娴熟,意味深远,恰如其分表现了婀娜多姿的曲线美。这些旧时杰作是现在留存不多的硕果之一,和修缮一新优雅别致的酒店环境相得益彰。前苏联和东欧集团虽然已经不复存在,但是其深厚的文化底蕴丝毫不亚于西欧,或许正因为有着共同的历史渊源,本是同根生,相煎何太急,东西欧最终能摒弃前嫌结束冷战,融为一体也就成了历史的必然。
我们看了半天的菜单,云里雾里,莫衷一是,最后还是把领班找来,请他给我们提供建议。最终餐桌摆上了Hotel Bergs的招牌菜:芬兰鱼肉汤,里加黑橄榄肉片,生菜番茄樱桃沙拉,和好几道不知名的海鲜鱼类,无奈没法用中文翻译过来,据说拉脱维亚的厨艺在欧洲是上得了台面的,烹饪风味别具一格,当地的香肠,奶酪和蜂蜜也十分有名。
由于得益于波罗的海,和斯堪纳维亚诸国相同,这里海味多多,说实在的甚是合乎我的口味。史密斯不肯冷落了杯中物,要了著名的里加啤酒和白葡萄酒,我点了一种当地不含酒精的饮料,名称为“Kefirs”,是一种发酵的优质牛奶。虽然我们吃的人仰马翻,还是拒绝不了甜点苹果派的诱惑,也算是对自己从维尔纽斯长途奔袭而来的犒劳。
晚餐以后我们回到各自房间。我在浴室一面泡澡,一面给维也纳的家中打电话,电话线另一端传来儿子充满稚气的声音,他告诉我很快就要和同学们飞往伦敦,在那里度上一个语言周,这是奥地利学校上英语课的一种形式。满腹牢骚的妻子一边忙着给儿子整理行装,一边对着话筒埋怨:“学校老师也真是的,想一出是一出,这哪里是上课,分明就是度假游玩而已。”欧洲普遍倡导斯宾塞的“快乐教育”,认为人类的进步完全是从自我教育中实现,所以注重学生的学习兴趣,重视实地实物教育,让孩子在实践中去发现和掌握知识,学英文到伦敦也就顺理成章。
刚刚挂上电话,铃声重新响起,擦拭了湿漉漉的手,我再次提起话筒,这回耳机那头是史密斯的声音:“老兄,刚才你那儿占线,LCCI的电话打到我这里,通知明天上午有两位同事上门来,作为陪同和翻译,听从我们安排。”史密斯说的LCCI是拉脱维亚工商会的简称。
于是周日的都城游览,有了两位十分称职的向导,鞍前马后地服务于我们。冬妮娅和薇拉是拉脱维亚大学外语系的学生,一位是英文专业,另一位则是来自德文系,是里加商会招募的实习生。她们均有东欧靓女的惊艳,又有西欧淑女的优雅,论美貌,冬妮娅之与薇拉,伯仲之间耳。风流倜傥的史密斯不禁对我耳语:“瞧,小模样水葱似的,真周正啊”。
在她们的带领之下,我们先逛景点紧凑的老城区,里加只有此处最旺,乃舟车辐辕之所。拉脱维亚曾经臣属过多个宗主国,这样的历史沧桑,从眼前这些风格各异的古老建筑可见一斑。在这里漫步,环顾四周目不暇接,有一种似曾相识的感觉:仿佛穿行于迷你的莫斯科,慕尼黑和斯德哥尔摩之间,而意识不到自己正置身于拉脱维亚的首都。在波罗的海三国的首都之中,里加是规模最大的。自从九十年代的独立以来,拉脱维亚日趋西方化,生活水准已和南欧不相上下。
在这里我们竟发现了元朝铁木真的铜铸塑像。当年凭着弯弓骏马,势如破竹,纵横万水千山。天纵英才的元太祖驱甲数十万,宣威朔漠,封狼居胥,居然挥师打到北欧波罗的海的里加,想想都会让人瞠目结舌。冬妮娅和薇铁称呼铁木真为蒙古族中国大帝。史密斯说,小时候便从父亲那里听说过元太祖的故事,“挽雕弓如满月,西北望,射天狼,”在欧洲人的心目中,成杰思汗是横扫宇内的战神,披坚执锐,前无古人后无来者,将人类的军事智慧发挥到极致,即使亚历山大大帝和拿破仑,和这位一代天骄也无法比肩。成吉思汗开拓疆域之大,将广袤的欧亚大陆连成一片,开辟了洲际文化传播的通衢,对于人类的贡献和历史影响,绝不亚于哥伦布的发现新大陆。
欧洲一体化无疑是人类智慧的辉煌成就。自古以来所谓的歃血为盟,多数为屈服于征服者铁蹄下的大一统,如历史上的成杰思汗,亚历山大大帝,法兰西皇帝拿破仑,这些战争奇才麾下的战骑所向披靡,横扫千军如卷席,攻城掠地无坚不摧,令宿敌新仇无不闻风丧胆。然而如今的欧洲联盟,却是出于理性的自愿联合,破天荒头一遭,打破了欧洲千年来战争与和平轮替的怪圈。欧洲人渴望长治久安的梦想,第一次得以实现,欧洲一体化无疑是人类文明史划时代的篇章。

《萍踪传书续集 --环球航海日记》(《萍踪传书》姊妹篇),已出版并参加2018上海书展(8月15-21日举办)

笔者乘坐超级邮轮“眩目号”,沿着哥伦布足迹环游世界。航程三万一千二百海里,历时百余日。期间越过格林威治子午线,国际日期变更线,两次穿过0°纬度,赤道和回归线,横跨北半球和南半球。

所游历的一个个国家和地区,让笔者亲历天涯海角的绚丽风光,和美轮美奂的异域韵致,以及见识地球诸多不同的文化。订阅微信公众号“李敏的萍踪传书”,可看到《萍踪传书》及续集即时推送。

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發表於 2018-8-27 18:24:40 |顯示全部樓層
萍蹤傳書(作者:李敏)(原創)


聖瑪麗亞大教堂是歐洲 “新藝術”建築風格精美的典範,同時是這座城市的制高點。這裏有世界上最龐大的教堂管風琴,這個宗教樂壇的巨無霸,一旦被彈奏起來,數千條金屬管子發出的樂聲,響徹雲霄,直達天庭。我們來到裏加市政廳廣場,這裏有一座象征法律,自由和公正的神像,建于十三世紀,畢竟是歐洲的地界,看來那個時代就有了司法和民權的概念。

哥德式的市政大廳當然是廣場的主角,以這兒為中心,向外輻射有八條年代久遠的石板道路,站在這裏環顧四周,能夠喚起人們纏綿的懷舊心緒。除了衆多的天主教教堂以外,在城堡區居然見到一座巨大的東正教教堂,在這座曆史古城,不同信仰的教徒們,向各自不同的神靈頂禮膜拜,彼此之間相安無事,道並行而不相悖。

兩位漂亮的向導小姐告訴我們,拉脫維亞是世界上男女比例失調最嚴重的國家,因為曆史上每次大戰必定禍及此地,硝煙漫卷,烽火四起,二戰期間為了控制出海口和戰略要地,蘇聯和納粹德國的軍隊,在這裏進行血腥的拉鋸式鏖戰,政權多次反複變更,每次必定伴隨殘酷的清洗和殺戮,戰爭造孽的最終後果是,拉脫維亞成了世界上最缺少男性的國家。

當然也有另外一種說法:這個波羅的海小國的水土,適合女嬰的出生和成長。我們仔細一瞧,可不是嘛,滿大街盡是金發碧眼的絕色姑娘,啭莺聲吐燕語,歡哄方濃,敷粉太白,施朱太赤,加一分太長,減一分太短,袅袅娜娜,是風流占盡無余。恍然大悟方才明白,自己可是來到了傳說中的 “女兒國”。

身處世界上最愁嫁女的國度,史密斯顯得沾沾自喜。看來在這個未婚男人最向往的天堂,他是奇貨可居的鑽石王老五。我對史密斯說:“中國古代小說《鏡花緣》中的女兒國,其中有一段情節描寫,說中國男子林之洋,被選秀為女王的“貴妃”,從而慘遭纏足穿耳,如今來到裏加,你可要小心,不要重蹈覆轍才是,”史密斯笑的前仰後合,令冬妮娅和薇拉忍俊不禁,巧笑倩兮。

古語說得好:“天下才子皆風流”,在裏加的日子裏,“風流誤入绮羅叢,自訝通宵依翠紅,”帥哥史密斯果然為美女所追捧仰慕,左右逢源,豔遇多多。為了讓他盡興,我同意延長了數日的逗留時間,對于同伴的善解人意,史密斯表示由衷的感激:“你真夠哥兒們!”瞧他那個沒出息的樣,看來裏加的山水美色足以移其心志。

周一上午,我們在冬妮娅和薇拉的陪同下,分別拜會了拉脫維亞工商會和拉脫維亞經濟發展總署,後者是旨在吸引外國投資和促進拉脫維亞商貿活動的機構。這裏政界的能臣幹吏,工商界的富商大賈,多數為娉婷俊爽的女性,志氣賽過男子,牝雞司晨,巾帼不讓須眉。平時在西裝領帶的男性世界呆膩了,乍到這個陰盛陽衰的女性世界,一掃昔日那種沈悶乏味,大有耳目一新之感。在這一點上,我和史密斯觀點一致。

經濟發展總署位于的市中心,人煙湊聚,城郭巍峨。總署是一棟蘇聯時代遺留下來的灰色建築,乏善可陳的外表,是世界上到處可見的那種衙門官邸。拉脫維亞工商會卻是坐落在郊外,林木蓊然,遠離市廛。一邊觀賞兩邊景致,一邊駕車緩緩而行,下了國家公路,迤逦有二三裏之遠,我們來到了目的地。環顧四周境界清幽,參差古樹,數點寒鴉,別是一番野趣,頓教忘卻塵情。商會小樓坐落其間,雖然沒有華屋朱門之氣,但是有一種內斂的底氣,看來世間有錢人的情趣雅興,相差無幾。

在東道主的禮讓之下,我們走進商會小樓的接待廳,這裏擺設雖然不甚高調,但是精美雅潔。客人剛剛就座,杯盤果馔片刻即至。工商會是商人們思策求略之處,日常工作不外乎于,賓客往來款接不倦。東道主開始向我們介紹當地的經濟概貌。在波羅的海三國之中,拉脫維亞的工農業名列前茅,在獨立之前,也是前蘇聯經濟發展水平最發達的加盟共和國之一。

獨立以後,和東歐其他國家一樣,拉脫維亞發奮圖強,布德修政,放棄舊有的計劃經濟模式,實行自由化的市場經濟,對原先全民所有的國營企業推行私有化,吸引西歐的資本成了拉脫維亞的基本國策。拉脫維亞的醫療器械曾暢銷整個蘇聯和東歐地區,我們這次考察也是以此為重點,同時關注拉脫維亞改制中的若幹家金融機構和銀行。由于事先得到通知,我們走訪工商會的時候,所涉及相關行業的代表也在場陪同。接下來幾天,我們忙于參觀首都地區的工廠和一些公司總部,和有關的企業領導層洽談合作意向。

雖然冷戰時期雙方隔膜了許多年,經濟體制截然不同,但是畢竟是同文同種,當西歐的資本大舉進入東歐地區,會發現文化和法律上的差異,並非是想象中那樣的巨大。捷足先登的北歐財團的影響力,在波羅的海地區到處可見,有日益壯大的趨勢。所以遙控指揮的西奧,在電話中顯得有點焦慮。他再三提醒我們,這次到東北歐的重要任務之一,就是建立成熟的客戶關系網絡,為公司今後在這個地區占有一定的市場份額打下伏筆。

在信托投資這一行裏,幾乎每個人都知道,項目越大,執行起來越是暢通,人們往往不屑于為區區數百萬歐元的利益博弈,因為大項目中一般的細節大可忽略不計;相反的是項目越小,討價還價的過程越加痛苦,既繁瑣又費時。不過在近水樓台先得月的北歐資本滲透下,波羅的海三小國可投資的大項目所剩無幾,這也是西奧發愁犯難之處。

拉脫維亞完事以後,我們重新上路向愛沙尼亞進發。由于波羅的海三國的商會情同手足,極盡地主之誼的拉脫維亞工商會,提議讓冬妮娅和薇拉陪同前往,也可免去我們人地生疏的困惑。在美女如雲的裏加,衆星捧月的史密斯可是終日酒肉,依紅偎翠,嘗盡了“萬綠叢中一點紅”的甜頭,恨不得從此隱迹這溫柔之鄉裏,如果不是我的督促,樂不思蜀的他,甚至比利時老家都懶得回。


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發表於 2018-10-21 17:10:24 |顯示全部樓層
萍蹤傳書(作者:李敏)(原創)


如今旅途上有了賞心悅目的靓女作陪,從而提起了史密斯的興致。他一邊潇灑地開車,一邊和大夥談天說地,學識之淵博,風度之優雅,令心儀的女同事們肅然起敬。異性的贊賞使男人的心理體驗得到極大滿足,內心的成就感衝淡了工作的勞累和壓力,調皮的史密斯私下對我說,“老哥說的一點都不差,男女搭配幹活不累。”

愛沙尼亞是三小國中的老三,左環波羅的海,右擁與俄共有的楚德湖,東鄰拉脫維亞,西襟芬蘭海灣,和斯堪納維亞半島隔海相望。從裏加出發,沿海岸線一路北上,左邊是裏加灣,一碧萬頃,波光潋滟。我們開開停停,停停開開,時不時下車跑上空無一人的海堤。北歐的深秋,露下沾衣寒氣逼人,竟飄落小小的雪花,面對水色一天的海灣,四望漫漫身如一葉,不禁感歎人類之渺小。

當年坐火車穿越分裂的德國,走丹麥,最後進入位于北極圈的挪威;多年後的今天,沿著波羅的東海岸,一路驅車直指東北歐的頂端,遙望一海之隔的斯堪納維亞半島,感慨故地重遊之余,不禁有“節同時異物是人非” 的唏噓。八十年代這裏屬于蘇聯的地盤,是華約的前沿陣地,如今卻成了歐盟的地界,北約的勢力範圍,應了“亦可以觀萬物之無常,覽時之倏來而忽逝也”這句話,也就是世間事物生滅變異不得久住之意,人生如此,朝代和國家也是如此。

冷戰時期東西歐的爭霸,俨然現代版的春秋戰國,只是少了戰爭的硝煙罷了。鑒于前兩次世界大戰的慘痛教訓,發起動真格的熱戰之代價,乃是雙方難以承受,于是兩大陣營均采用“和平演變”的戰略,西方以文化,貸款,貿易,科技等手法,誘使東歐國家變色;蘇聯和東歐同樣希望西方國家,可以“和平地生長社會主義”,結果後者成了修正主義,同時在這場競賽中被淘汰出局。不知今後的史學家是如何評論冷戰這段曆史。

由于都是在蘇聯加盟共和國時期出生和長大的,冬妮娅和薇拉說,她們對那個“戕害人之本性”的時代記憶猶新。兩位姑娘告訴我們,和大多數充滿反叛精神的年輕人相同,她們從小喝可口可樂,吃麥當勞肯德基,穿西部牛仔褲,抹法國香水,聽西方搖滾樂,跳迪斯科舞,看好萊塢大片,連她們一口流利的英語和德語,也是那個年代學成的,是有先見之明的父母所做的智力投資,為的是女兒們有朝一日出人頭地。于是東歐的一代年輕人,在潛移默化之中,從小有了對西方價值觀念的認同感。

冬妮娅的父母是拉脫維亞大學教授,蘇聯時代是當地著名的學者,屬于小布爾喬亞階層;薇拉的雙親均是當時加盟共和國蘇維埃的高級官員,是那個年代呼風喚雨的政治精英,完全不同的家庭背景,卻並沒有妨礙冬妮娅和薇拉成為好友。作為認同西方價值觀的知識分子,冬妮娅的父母將女兒送到英國讀書,但是令人費解的是,作為布爾什維克的政治家,薇拉的雙親同樣也把千金送到資本主義的德國留學,直到拉脫維亞獨立以後,冬妮娅和薇拉才得以重歸故裏。

西方文化對東歐的影響和西方舶來品東漸由來已久,在冷戰年代,西方的中産階級生活方式和趣味追求,悄然繞過鐵幕形成了東歐的時尚。人們在吃喝玩樂中,不知不覺接受了西方文化的熏陶,它深刻地影響和改變人們的思維方式,價值觀念和生活習慣。這種無形的文化滲透行之有效,從精神上不動聲色地征服他國精英和民衆。蘇聯最終一夜之間的分崩離析也就可以理解了。“和平演變”是美國國會議員杜勒斯一大發明,這可是老奸巨猾的西方政客厲害之處。

從維爾紐斯到裏加,為了一路與大海同行,我們故意繞道而行,然而這一回卻不同,由裏加去愛沙尼亞的首都塔林,最直接的公路大部分是沿著海岸線建造。本人雖然到過歐洲最迷人的海邊,其中有黑海,愛琴海,地中海,亞得裏亞海,英吉利海,北海和挪威海,但是最令人心曠神怡的,還是眼前碧波浩淼的波羅的海,它給人一種到達海角天隅的感覺,即使是海立雲垂的文辭,也難以形容那攝人魂魄的氣勢。

進入愛沙尼亞境內,順著裏加灣前進一段,在派爾怒遇上了岔路口,都是通往塔林,我們選擇了其中的一條,雖然蜿蜒曲折,不過可以一直沿著伊納梅裏海峽行駛。極目遠眺,艨艟泛泛,島嶼浮浮,這裏可以看見東北歐最壯麗的海景。站在這裏,大有“縱一葦之所如,淩萬頃之茫然。飄飄乎如遺世獨立,羽化而登仙”的意境。

海峽的對面是愛沙尼亞的兩個大島:希烏馬島和薩列馬島,其間小島星羅棋布。冬妮娅告訴我們,因為是三面臨水的海濱之國,愛沙尼亞海岸線約四千公裏。這裏的黎明和黃昏的太陽,都是出沒于大海,景色非常壯麗。在波羅的語言裏,愛沙尼亞是“水畔居民”的意思。

和波羅的海國的老大老二相同,愛沙尼亞民族自打中世紀形成以後,就像被衆山大王強搶的弱女子,曆史上就沒有消停過,周邊的列強,誰都是可以隨時蹂躏她的主子。二戰時期,天下大亂,群雄虎爭,五分之一的愛沙尼亞人命喪黃泉,目前和老二拉脫維亞一樣,同樣是男性奇貨可居的女兒國。戰後愛沙尼亞成了蘇聯的加盟共和國。


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